kemper-club forum

[peterco]

Не е ли по лесно да разделиш кръговете? 12в и 220в. Единия кръг ще бъде през предпазител към контакти и т.н. захранване на хладилници и прочие. Втория ще бъде през понижаващ траф до 12в, който ще зарежда акумулатори и захранва уредите на 12в.

Впрочем хладилника, поне при оригиналните за кемпери и каравани има възможност за изключване на захранването на 12 и превключване към 220в и обратно. Същото важи и за газта. Т.е. може да ти се наложи да си направиш ключ за прехвърляне на напрежението, за да не работят 2та нагревателя и реално да точиш ток от акумулаторите, вместо да ги зареждаш.

Само идея нахвърлям.

[jim_beam]

Добра идея колега, мерси!
Един вид да няма автоматика, ами да си превключвам режимите ръчно, пак добре.
Сега виждам, че горе съм направил грешка, хладилника ще бъде само на 220V винаги, значи без дебел кабел към тяговия. Обаче за сметка на това веднъж към инвертора и още един към този траф. Същата работа и към сателита и тв., понеже и те ще са най-вероятно на 220.
И какво остана само на 12V: лед осветлението и помпичката за водата?
Значи те винаги ще са закачени към тяговия и дори да съм се вкл. към 220V пак ще дърпат от него?

[peterco]

Булсата имат приемници на 12в, също има телевизори на 12в.

[ogromnii]

В практикероподобните магазини има автоматични зарядни Ейнхел или подобна марка (не помня) за около 50-60 кинта, работят много добре. Зареждането на двигателния от 220 може да го пропуснеш ако го караш редовно. Най-простия начин за реализиране на 220-волтовото захранване е следния - инвертор, по възможност до акумулатора за да няма излишни кабели, вътрешната 220 инсталация - на щепсел в инвертора. До инвертора примерно троен контакт, захранен от външния извод, в едната дупка - зарядното за акумулатора, в другата местиш щепсела от инвертора когато имаш 220, третата резервна. Помпа и осветление - на 12, консумацията им е малка и зарядния ток е достатъчен за да не го мислиш.
От алтернатора повече от 10мм2 е разхищение. Но предпазител задължително.

[jim_beam]

Мерси колега, много хитро решение!
Предложението на peterco за тв и сат на 12V e хубаво, но ще ми създаде проблеми когато съм вкл. отвън към 220V. Защото в такъв случай ще дърпа пак от тяговия или се лъжа?
Друг въпрос: предполагам, че вторичните вериги 12V и 220V както и оригиналните 12V на буса трябва да са напълно независими. Един вид вторичните 0 изобщо не трябва да се закачат към шаси. Как тогава ще се прави защитно зануляване/заземяване в случая на 220V?

[jim_beam]

Оказва се, че има хладилни боксове, които и на 12V са на компресор, като този:
https://www.amazon.de/Mobicool-elektrische-Kompressor-K%C3%BChlbox-Fassungsverm%C3%B6gen-Steckdose/dp/B019EVY9WU/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
Мисля точно такъв да търся. Според един клиент производителя му е отговорил, че може да включи едновременно двата кабела: 12V и 220V. Втория бил винаги с предимство. Но дори и ръчно да е, пак е добър компромис. Отзивите са много добри също. В краен случай нощем мога да го изключвам. Но дърпа 4А на 12V, иска дебел кабел към тяговия. Ако е 2-3м какво сечение да бъде?

[ogromnii]

12-волтовата инсталация е с минус на шаси. Отделянето и от бусовата е само по (+) и се прави с цел да не хабиш "бусовия" акумулатор за да може да запалиш после. Тегленето на един или два кабела зависи от това имаш ли къде да хванеш удобна маса. Непрактично е навсякъде да дупчиш дупки и да хващаш маси с рапидка, а и тези връзки са податливи на корозия(лош контакт). От друга страна ако имаш стабилен болт около хладилник/друг голям консуматор спокойно можеш да ползваш местна маса. Компресорния хладилник на 12 консумира дадена мощност, т.е. при пад на напрежението си вдига тока, съответно е добре да няма пад върху кабела. 4А е тока на фарова крушка, не е кой знае какъв, но с оглед да няма пад мисля че 6мм2 е разумно.
220 волтовата инсталация е напълно отделна. Зануляването трябва да е на входната линия. Като цяло е разумно да сложиш и ДТЗ.

[mulenceto]

ДТЗ е хубаво, но при условия на присъединяване към неясно какви мрежи, едва ли ще работи коректно.
Особено в България, където инсталациите масово са изпълнени само със зануляване, няма никакъв смисъл.

[vladostanimirov]

[mulenceto]

То така Владо, преди години и за теб, ама тук говорим за различни мощности.
Колегата ще ползва хладилник на ток, което изключва 100 Ватово панелче, като опция.

[jim_beam]

[loveforever]

ДТЗ - дефектнотокова защита
_________________
Магия в лилаво

[mulenceto]

Предпазителят е двоен и изключва едновременно и фазата и нулата.

[ogromnii]

[ogromnii]

Накратко и опростено - ДТЗ следи дали тока който влиза през едната жица е равен на тока който излиза през другата, затова и някои го транскрибират като "Диференциално Токова Защита". В случай че има утечка в момента в който те "хване" ток част от тока протича през тялото ти и ДТЗ усещайки утечката прекъсва веригата.

Не-то в горния пост се отнасяше за ел-инсталацията на буса. Няма да повредиш нищо.