kemper-club forum

[infomar]

Това е пейстнато от форум който забравих кой беше. Писал го е доцент от Русе.

Има доста интересни неща, дано е полезно някому.
Съветите са ценни не само при купуване, но и при текуща поддръжка и профилактика на двигателите. Не изискват голямо майсторство - трябва да отделим 10-20 минути от време на време за да видим добичето в какво състояние е.


1.Дизел се купува през зимата.Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил. Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/.При това без да се мъчи и хърка продължително време. Добрият дизел пали като бензинов мотор.

2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове. Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан. Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.

3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател. Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.

4.Слушайте работата на двигателя. Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др.Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото.

5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя. Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни. Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос. Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант. Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.

6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/. При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си. Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала. Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете. Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.

7.Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател.Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота.Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура.

8.При работещ двигател огледайте ремъчните шайби.Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене. Това се забелязва сравнително лесно.

9.Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото. Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят.Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото. Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка.

10.Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче. Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето. Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото.

11.Запалете двигателя и го оставете на празен ход. Просто следете вибрациите. Скачащият или тресящият дизел е неизправен. Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина. Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит. Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател. Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход. Почти като бензинов агрегат.Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.

12.Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари. Проверете за течове на масло при работещ двигател. Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията.

13.Оставете колата на наклон за изкачване.Опитайте се да тръгнете без да подавате газ.Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка. Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва.

14.Изпробвайте колата на рязко ускорение. Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти. Следете за поява на вибрации при ускорението. Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата. Има проблем с горивната апаратура или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя.

15.Едва след като преминете всички указани процедури можете да закарате колата за тест в дизел-сервиз.

Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура. Тя включва замер на компресиятана мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на накалните свещи. Хората там са специалисти и ще ви кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите. От мен знайте само, че няма начин всички цилиндри на един двигател втора употреба да дадат еднаква компресия. Важното е всеки по отделно да даде стойност не по-малка от средната между максималната и минималната указани от завода производител. Това е така заради ред причини-неравномерност на охлаждането, нагар или неплътни клапани и др.Всеки производител дава граничните стойности при нов и при износен за основен ремонт двигател. На Форд и 1900 кубиковите френски дизели /Пежо 405, Рено 19 и Ситроен ZX и др./ тези стойности са около 34-36 максимум и 24-26 минимум.Ориентировъчно двигател с 30 бара и повече компресия е добър и си заслужава.

Ако изпълните всички описани процедури вероятността да ви метне някой мошеник се снишава значително.Все пак гаранция няма.Единственият сигурен метод за диагностика е да се разглоби двигателя и да се дефектира покомпонетно чрез микрометрични измервания.Това обаче никой няма да ви позволи да направите.В цялата работа има и известна доза късмет.Но то при всичко от живота е така.Въпроса с присадките е доста болен.Те се откриват много трудно и почти невъзможно без лабораторен анализ.Има два вида присадки-които се натрупват по износените части и които повишават вискозитета на смазващото масло. Първите се откриват много трудно.Все пак методът със стъкълцето и вълнения парцал открива повечето, защото съдържат твърди абразивни частици. Вторият тип се откриват лесно при студено време. Те сгъстяват маслото и си личи като се извади щеката на студен двигател-маслото е гъсто като пчелен мед.Освен това двигателят с тази присадка се развърта трудно при палене. Дори и зимата добрият дизел с хубаво и чисто масло трябва да се развърта енергично и без трудност при палене.

[infomar]

Изформация за караванната част.

Събрана информация от много форуми.


Ръжда

Търсете навсякъде, за да ви е спокойна главата. Имайте предвид, че всяка кола гние, ако е ударена ламарината! Гледайте праговете, ръбовете на вратите, ръбовете на калниците, около лайстните, в коша на двигателя около фабричните заварки и роговете, задължително отворете багажника и надигнете тапицерията, погледнете състоянието на ламарината отдолу, най вече коша на резервната гума! За годината на колата не съдете по думите на продавача или по цифрите на стъклата. За да сте сигурни разчетете VIN номера на рамата.

Интериор

Тапицерията на седалките издържа на стотици хиляди километри и не би трябвало да е протрита или скъсана. Вижте дали тапицерията на тавана е в разни нюанси на цвета си (ако е така, то най-вероятно в колата е пушено здраво).

Основни белези за пробега на колата НЕ са нейният километраж, а вида на:

o - колани;
o - волан;
o - скоростен лост;
o - педали;
o - седалка на шофьора;
o - дръжка на шофьорската врата.

Коланите при упъване трябва да се връщат бързо, а не да се влачат и да им се помага в прибирането (за сравнение дръпнете задните колани и после предните и главно шофьорския).

Ако нещо не работи, не се връзвайте на продавача за начина му на оправяне и неговата незначителност. Примерно ако не работи електрическо стъкло на шофьорската врата, може да се окаже при отваряне на вратата, че липсва целия механизъм, държащ и направляващ стъклото, а самото то да е подпряно с парче дъска.

Пуснете касетофона и вижте дали всички говорители свирят, много често се изкорубват или амортизират до степен да стържат или изобщо да не работят.

Проверете парното дали духа топло, може да има проблеми по отоплителната инсталация, която се ремонтира традиционно трудно.

При изключен двигател въртете няляво и надясно четвърт оборот волана за евентуални луфтове.


Златно правило

Бръкнете с показалец в "дупето" на колата (ауспуха) Пръста ви ще стане черен (много или малко). Размажете чернилката с палеца си и се опитайте по този начин да я изтриете от пръстите си (размазвайки с показалец и палец). Ако чернилката почти изчезне всичко е наред, ако обаче не може да я махнете, значи двигателя гори масло!

В най-лошия случай ауспуха си е направо мазен и много тъмно черен.

Задължително правите компютърна диагностика (15-30лв). Там ще ви проверят работата на свещи, ламбда сонди, кабели и на двигателя като цяло. Неща които няма друг начин да разберете дали работят добре.

Там ще могат да проверят и стойността на компресията на двигателя и дали е в допустимите норми.

Ауспуховата система се проверява за пробойни, като на работещ на празен ход двигател с ръка запушите изходната тръба. Ако двигателя започне да глъхне, всичко е наред. Ако обаче не си промени работата значи има дупка някъде.

Ходова част

Загледайте предните гуми за издевателства на авто-джамбазите преди продажба (въртене на гуми и оттам тормоз на двигателя и ходовата част). Повърхността на грайферите трябва да е гладка, независимо колко са износени гумите. Не трябва да са накъсани или да имат малки назъбвания - това говори, че са въртяни здраво по асфалта. Сложете по един крак странично върху горната част на гумите и ги натиснете към купето без да си вдигате крака от тях - не трябва да има луфтове. Ако има, това говори за разбити лагери.

Вижте спирачните дискове, ако това е възможно. Не трябва да имат ръб в края си спрямо страницата им, не трябва също така да са на "коловози" по гладката си част. "Коловозите" се получават когато е карано до край с накладките и започне метала да трие по дисковете, така дори и да смените накладките те ще придобият формата на дисковете и спирачките няма да са оптимално ефективни.

Внимателно загледайте разтоянието което има пред и след гумата до калника, трябва да е симетрично. Сравнете го и с другите гуми. Така може да забележите по-големи удари и изкривявания по шасито (по малките ще ви ги кажат след реглаж на предницата).

ПОКАРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОЛАТА ПОНЕ 10 КИЛОМЕТРА.

След това задължително хвърлете едно око пак на двигателя и се огледайте за течове, който са били предварително измити с пароструйката. Гледайте около всички гарнитури и семеринги, около хидравличната помпа и др.

Изредете всички скорости. Следете за евентуални придърпвания и спадове в мощността. Засилете поне с 80-100 км в час. Пуснете по-инерция и се заслушайте за съмнителни свирещи звуци (лагери, диференциал).

Натиснете по-рязко спирачките при 100км/ч до окончателното спиране на автомобила.

Колата не трябва да носи на една страна по-време на спирането или да претриса. Първото говори за неизправни спирачки, а второто за износени и покривени спирачни дискове.

По време на движение (примерно при 60км в час) по равен и прав път свалете ръце от волана. Колата трябва да запази зададената треактория, а не да носи наляво или на дясно, което говори за нарушена геометрия. Може нещата да опират само до реглаж на предния мост, но може и да е резултат от сериозен удар! И в двата случая говориме за немърливост на предния собственик.

Вижте скоростния лост дали има луфтове. Изключете от скорост (неутрална) и го бутайте от крайно ляво до крайно дясно положение (без да включвате на скорост) и усетете дали по целия си ход има съпротивление на пружина или в средата има свободен ход. Това говори за поразбити скоростни водачи.

Проверете съединителя дали не е свършил. Паркирайте колата срещу бордюр с предницата, така че предните гуми да са опрели в бордюра, дръпнете ръчната спирачка (ако няма бордюр и само на ръчна спирачка става, стига да държи здраво). Запалете двигателя, включете на 3 скорост и дръжте съединителя натиснат, вдигнете около 2500-3000 оборота и задръжте педала на газта, като постепенно и бавно започнете да отпускате съединителя и накрая го отпуснете изцяло. Ако колата изгасне – добре. Ако остане двигателят да работи, значи съединителя приплъзва.
Направете същата процедура и на 2-ра скорост. Това е тест за напълно свършен съединител.

Проверете за износени карета/полуоски.

Отидете с колата на място където спокойно можете да въртите колата в кръг. На пълно завъртян волан описвайте кръгове (един кръг наляво ,един на дясно) на 1 скорост, ако се чува чаткане/тропане откъм предните гуми значи са за смяна.

Може и да го усетите и на завой при нормална обстановка на 1-ва скорост, но теста е по сигурен.

Проверка амортисьори

Най-сигурно е на Шок-тестер.

Иначе за по тежките коли: минете през дупка или "спящ полицай" с предницата и ако усетите неприятно полюшкване на предницата което продължава повече от секунда значи амортисьорите са за смяна.

За по-леките коли: натиснете предницата/задницата на колата с цялата си тежест върху амортисьора (калника) и отпуснете рязко, не трябва да има полюшквания до окончателното спиране. Читавият амортисьор не допуска това!

Съединител

Вслушайте се внимателно какъв звук издава съединителя при натискане на педала: ако се чува леко потропване, което изчезва след натискане до край (не по време на движение) вероятно лагера е дефектен. Драскащ или скърцащ звук по време на движение показва дефект на синхронизацията. И в двата случая непременно ги впишете в договора и поискайте обяснение от продавача.



ВЪНШЕН ВИД
- Следи от наводнение, градушка или пожар
- Видими повреди или разминаване на панели
- Разлика в боята или некачествено боядисване
- Видими олющвания / драскотини по боята

КЛЮЧОВЕ
- Автомобилът има комплект съответстващи ключове
- Имобилайзерът функционира нормално
- ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛА
- Номер на шаси - оригинален
- Регистрационни номера - оригинални; добър монтаж
- Документите отговарят на автомобила
- Дата на последна сервизна инспекция
- Дата на последна смяна на ангренажен ремък

ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
- Дълги / къси светлини – работят; насоченост
- Светлина заден регистрационен номер
- Габарити
- Аварийни светлини и светлина задна скорост
- Мигачи
- Стопове, включително трети стоп
- Допълнителни светлини

ЗАКЛЮЧВАНЕ ВРАТИ
- Плавно отварятне / затваряне врати
- Вратите не се отварят, когато са заключени
- Заключване врати
- Дистанционно отключване
- Централно заключване врати, багажник

ВОЛАН
- Регулируем волан - заключване в позиция
- Функции за управление от волана
- Класон; сила звук
- Чистачки - работят на всички степени
- Осветление (табло, купе, жабка)
- Запалка / изход за захранване
- Пепелници - в наличност, чисти
- Жабка - механизъм отваряне / затваряне / заключване

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
- Плавно издърпване / обратно навиване в макарата
- Няма оплитане, накъсване, износване
- Механизъм закопчаване

СЕДАЛКИ
- Настройка ломбална опора на облегалка
- Запаметяване програмирани позиции
- Нагласяне облегалка за глава
- Затопляне на седалките
- Нагласяне височина / ъгъл на седална част
- Нагласяне ъгъл на облегалка
- Накланяне на предните седалки – при автомобили с 2 врати

ЕЛ. СТЪКЛА
- Работят нормално, без шум
- КАПАЧКА РЕЗЕРВОАР
- Механизъм за отваряне (палец / бутон); изправност капачка

ЧИСТАЧКИ СТЪКЛА
- Работят на всички степени
- Стъклоумиватели (предни / задни) – работят
- Добра ефективност, без зацапване
- Проверка връзки и монтаж

ОСВЕТЛЕНИЕ ТАБЛО
- Индикатор дълги светлини
- Контролни индикатори запалване
- Сигнални / информационни индикатори
- Индикатори мигачи
- Показатели масло / температура двигател и др.

ТАПИЦЕРИЯ
- Тапицерия предни седалки – еднаква
- По таблото няма дупки от монтиране на телефон
- Проверка за повреди / износване тапицерия врати, интериор
- Проверка за повреди / износвания на подови настилки

AIRBAG
- В наличност, индикатори работят

КЛИМАТИК / ПАРНО
- Функционира нормално

ОСВЕТЛЕНИЕ КУПЕ
- Всички плафони купе; лампа сенник – работят

АУДИО СИСТЕМА / НАВИГАЦИЯ
- Аудио включване / изключване /, сила звук
- Антена - работи (при включване / изключване радио)
- Запаметяване радио станции
- Функции касетофон / CD (автоматично / ръчно търсене, превъртане)
- Навигация - работи, има карта на България
- Тонколони - чисто звучене при намален / усилен звук
- CD касета (multi changer) - в наличност

ЧАСОВНИК / ПОСТАВКИ ЗА ЧАШИ
- Часовник – сверяване
- Изправност поставки за чаши

ОГЛЕДАЛА – ВЪНШНИ / ВЪТРЕШНИ / ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ
- Изправност в целия обсег на движение
- Затопляне външни огледала
- Функция против заслепяване на огледало за задно виждане

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАГАЖ
- Резервна гума - състояние / налягане / монтаж; крик, инструменти - наличност, обезопасени
- Аптечка - пълно съдържание
- Комплект инструменти – в пълна наличност
- Затваряне багажник - без излишен натиск
- Осветление багажник

ОТВАРЯНЕ ПРЕДЕН КАПАК
- Механизъм за отваряне преден капак (палец) и осигурително палче – работят

НИВО / СЪСТОЯНИЕ ТЕЧНОСТИ
- Моторно масло - смяна; ниво – нормално
- Масло автоматична / механична скоростна кутия
- Спирачна течност
- Течност за помпата на съединителя
- Течност серво управление
- Охладителна течност двигател
- Течност чистачки

МЕХАНИКА ДВИГАТЕЛ
- Горивна помпа - прекомерен шум
- Антифриза предпазва от замръзване до – 20°C
- Капачка казанче
- Водна помпа - шум, теч
- Въздушен филтър (смяна при нужда)
- Акустична проверка на хлабина клапани
- Масло – замърсяване
- Тест за вредни емисии (ако се изисква)
- Шум двигател - прекомерно тракане
- Шум трансмисия - свистене, тракане
- Ремъци (напукване или износване)
- Диагностика двигател (при възможност)

ОХЛАЖДАЩИ ВЕНТИЛАТОРИ
- Функционират, включват се навреме

АКУМУЛАТОР
- Няма повреда, теч; размер – подходящ
- Резултат от тест - в нормата, клеми - смазани

ГУМИ
- Дълбочина на грайферите - според изискванията
- Състояние на страните на гумите
- Равномерно износване
- Подходящи по параметри, размер, вид

ДЖАНТИ
- Проверка колесни болтове
- Правилен размер

СПИРАЧКИ
- Спирачни дискове - няма повреда, прекомерно износване
- Спирачни апарати, маркучи, тръби - няма теч
- Ръчна спирачка функционира

ШАСИ
- Шаси, рамка под двигател, подови панели - няма повреда
- Рамка под двигател - няма повреда
- Тампони двигател / трансмисия - няма повреда, скъсване
- Спирачни връзки и съединения - добър монтаж
- Проверка теч на скоростна кутия / катер
- Маншони на карета и полуоски - няма скъсване
- Горивопроводи, съединения - сухи, добър монтаж
- Кормилна рейка, шанги, накрайници, шенкели
- Полуоски, диференциал - сухи и в изправност
- Изпускателна система / катализатор - няма теч
- Заден теглич функционира
- Тампони скоростна кутия
- Предни и задни амортисьори – няма теч
- Разпределителна кутия
- Кардан
- Ниво масло –трансмисия / диференциал / разпределителна кутия

ТЕСТ НА ПЪТЯ
- Запалване
- Нормален празен ход
- Двигателят работи добре в движение
- Стартер – работи нормално
- Няма излишен шум от двигател, трансмисия, кормилна систма или окачване
- Автомобилът поддържа права линия на движение и не занася при по-голяма тежест или натискане на спирачките
- Не светят сигнални индикатори
- Няма необичайно количество пушек от ауспуха
- Електронни системи за сцепление и стабилност - функционират нормално
- Круиз контрол – функционира

ДВИГАТЕЛ
- Педал съединител – момент на действие, хлабина и движение – нормални
- Спирачки и ръчна работят
- Педал спирачка – момент на действие, хлабина и движение – нормални

КОНТРОЛНИ СВЕТЛИНИ
- По време на теста на пътя не светят сигналните индикатори по таблото
- Смяна предавки (нормален – спортен режим) – работи
- TRAC / VSC / ECT и индикатори – работят
- Управление волан – нормално
- Шум и вибрациии – няма
- Скърцане / тракане – няма

Едва ли, също така, има човек който не е чувал легендите, че “автомобилът който им се предлага, е уникат, управляван е от 75 годишна жена, инвалид, която го е изкарвала от гаража само през weekend-а, за да отиде на гости на болната си сестра, която живее в съседен град, отдалечен на 20 км, от нейното местожителство”. В подкрепа на това твърдение продавачът предлага и сервизна книжка, в която е отбелязано колко редовно автомобила е посещавал фирмения сервиз за профилактика, изминатия пробег, текущи ремонти и т.н. Ако някой не знае цената на подобна “оригинална” сервизна книжка е около 50 EUR. Срещу тази цена продавачът получава книжка със залепени оригинални лепенки на обслужващия сервиз (лепенки които едва ли някога служителите на сервиза са виждали), всяка страница е надлежно подписана и подпечатана, а за по-голяма достоверност на някой страници има и петна от машинно масло. В книжката информацията се внася според желанията на продавача.

В никакъв случай обаче не можем да твърдим, обаче че всички автомобили се внасят с подобни книжки. Все пак имайте едно на ум при покупката.

След покупката

Хора, задължително ПРЕДИ покупката на даден автомобил си сметнете следните КОНСУМАТИВИ:

* - двигателно масло;
* - ангренажен ремък;
* - ангренажна ролка;
* - обслужващ ремък;
* - въздушен филтър;
* - маслен филтър;
* - горивен филтър.

Сумата на гореизброените консумативи, задължително трябва да я имате, като финансирате купуване на автомобила!

Смяната на консумативите е задължителна!

Освен това трябва да предвидите минимум 200-500 лв за допълнителни нужди (свещи, накладки, акумулатор, гуми, антифриз, спирачна течност и др.)

Желателно е да си смените и тези неща за да имате кола на която можете да разчитате.

Консумативите (и другите части) винаги ги купувайте от сигурни магазини, драснете някой ред в интернет и вижте кой е вносител на даден продукт и купете от него, дори и малко по-скъпо да ви излезе, по този начин намалявате риска от ментета.

Двигателното масло не е толкова важно какъв визкозитет ще има (15W-40 или 10W-40 и т.н.) и каква марка е, по-важното е да отговаря на маслоспецификациите на завода производител!

Никога не подценявайте ролята на масления филтър, той е почти толкова важен колкото маслото, сменя се заедно с маслото!

Филтър без клапи, с по-малко клапи или по-малък капацитет обесмисля до голяма степен налятото хубаво масло и става опасен за работата на двигателя.

Антифризът също трябва да отговаря на съответни норми, за да сте сигурни, че охладителната система ще функционира оптимално. Не си мислете, че евтин антифриз или по-лошото с вода нещата са същите. Антифризът освен специфично охлаждащо действие (по-добро от това на чистата вода) има и почистващо и смазващо действие. Трябва да е по съответните норми зададени от производителя, за да не наруши частите с които контактува (пласмаса, алуминий, други метали и смески). Затова помагат и цветовете на антифриза.

Не купувайте по-голям акумулатор от предписания, няма смисъл тъй като алтернаторът няма да може да го зареди на максимум и така или иначе ще имате същият разполагаем капацитет и един разреден акумулатор.

Не пренебрегвайте спирачната течност (сменя се на около 2-3 г.).

Не пренебрегвайте накладките (купувайте само на известни фирми, не лепете феродо).

Не пренебрегвайте гумите, това е инвестиция която наистина си заслужава всеки даден лев, колата ви независимо колко системи за сигурност има, независимо колко нова е и мощна, независимо от марката й, контактува с пътя единствено с гумите си!

Замислете се над това, преди да решите, че музиката или летите джанти са по необходими от НОВИ гуми!

Не поставяйте по-големи или по-малки бушони от предписаните! Нарушавате защитата на електрическата система и може да имате сериозни проблеми.

Преглеждайте често и сменяйте прокъсаните маншони на полуоските/каретата, защото един маншон струва 10-15лв и незамяната му с нов води неменуемо до ремонт за 10 пъти по-голяма сума.

Принципно не е хубаво да се слагат по-високи/по-ниски гуми от предписаните, защото това се отразява на достоверноста на данните получавани от скоростомера и километража.

Ако се сменят височините на гумите или цолажа на джантите гледайте като радиус да са еднакви (гума+джанта).

Следете за правилно напомпани гуми. Прекалено напомпаната или спадната гума няма оптимален контакт с пътя.

Информация за това на колко атмосфери трябва да се помпат гумите може да намерите обикновено на малка лепенка около шофьорската врата или от вътрешната страна на капачето на резервоара и други места.

Ако ви изгори крушка по таблото и решите да я сменяте, задължително вижте на изгорялата колко вата е и си купете същата. Не слагайте по-мощни крушки, защото много често водят до стопяване на пластмасите около тях.



Отворяне на всички шкафчета и с ръка натискане таваните отвътре - особено в ъглите. Ако се усети нещо че ръката не натиска на твърдо значи изолацията там е изгнила. По същият начин проверяване цялата облицовка от вътрешната страна. Особено ЪГЛИТЕ!!!.

После се качване по някакъв начин отгоре на покрива. Оглеждане всичко добре особено около отворите. Там болтовете и видийте с които са захванати понякога са изгнили в основата си и когато ги натисниш отгоре - леко "хлопат".
Исканей демонстриране работата на приборите. За целта си носете газова бутилка, да не се окаже, че някоя платка е дефектирала или др.
Естествено се гледа и за външни признаци за теч като потъмнели места и мухъл. Още с влизането вътре не трябва да се усеща повишена влажност и мирис на мухъл.

Проверка по ъглите и около калниците. Проверка как работят криковете(крачетата) - евентуални удари по тях.

По- важно е да се огледа от горе за нарушения около лайсните ,люкове,за поставян силикон.Пода е от сандвич панел ,вътре със стериопор,някъде подава точно около вратата,пред хладилника където се ползва повече.

Годината на производство обикновенно не е от значение, а е важно кой го е ползвал и колко го е пазил. Ако предния собственик се е грижил да си оправя текущите ремонти навреме-кемпера ще е в добро състояние.


Естествено това са само съвети…

Всяка покупка е компромис и преценявате сами в каква посока да бъде – пари, удобство, качество…